Das ist eine Frage, über die ich im letzten Jahr nachgedacht habe: Was wird mit dem Royal Oak Concept passieren?

Als Audemars Piguet letztes Jahr die atemberaubende Code 11.59 „Universelle“ mit ihren 17 Komplikationen herausbrachte, war das ein gewaltiger Moment für die Marke. Die Uhr festigte nicht nur Audemars Piguets Ruf als einer der interessantesten Experten für Komplikationen (oder erinnerte die Welt vielmehr daran), sondern brachte auch das Label „Forschung und Entwicklung“ in den Code 11.59 ein. Es war ein Meilenstein für eine Sammlung, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Internet ziemlich weit verbreitet war (obwohl der Code langsam Fans gewann). Aber dieses Mal hatte sich die Code nicht nur zu einer eigenständigen und einfachen Uhr entwickelt, sondern sie hatte auch gezeigt, dass sie eines der komplexesten Dinge beherbergen könnte, die Audemars Piguet je geschaffen hat.

Die AP Universelle
Der neue König der modernen technischen Leistungsfähigkeit von Audemars Piguet, der Code 11.59 Universelle RD#4 mit dem AP-Kaliber 1000. Foto: mit freundlicher Genehmigung von Audemars Piguet

Aber hier ist die Sache: Ich dachte, das sei die Aufgabe des Royal Oak Concept. Bereits im Jahr 2015 war die Gehäuseform des Royal Oak Concept die Heimat der ersten RD-Uhr mit der technischen Innovation der Supersonnerie. Tatsächlich wollte das Unternehmen die Qualitäten der Supersonnerie so sehr unter Beweis stellen, dass AP bei der Herstellung des Prototyps das am schlechtesten klingende Material wählte: Platin. Sie ist nicht nur eine der schwersten Uhren, die ich je in der Hand hatte, sondern auch immer noch eine der lautesten Repetieruhren, die ich je gehört habe. Es war unglaublich und ich war begeistert. Es machte absolut Sinn, ein konzeptionelles Produkt in diesem Formfaktor zu testen, und dennoch war es das letzte RD-Konzept. Es war die Forschungs- und Entwicklungsplattform der Marke, perfekt groß, um Experimente mit Materialien und Bewegungen zu ermöglichen, die nirgendwo anders Platz fanden – zumindest noch nicht. Aber als der RD#4 herauskam, konnte ich mir plötzlich eine Welt vorstellen, in der das Konzept in den nächsten fünf Jahren eingestellt wurde. Meine unmittelbare Frage war: Ist dies das Ende des Royal Oak-Konzepts?

Ich gebe zu, dass meine Liebe zur Royal Oak Concept zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass ich sie vor einigen Jahren zum ersten Mal am Handgelenk von John Mayer – und davor von Pharrell – gesehen habe. Ich konnte mich sofort mit der Idee identifizieren, dass die Uhr eine verfeinerte Version dessen ist, was Richard Mille seit Jahren macht – große, kühne Uhren, die stark auf Materialexperimenten und, ja, technischen Innovationen basieren. Um es mit den Worten eines Uhrmachers zu sagen: Sie trägt sich kleiner als ihre oft massiven Maße von 44 mm x 16 mm (oder so), aber trotzdem ist sie mit ihrer Präsenz am Handgelenk eine typische Rockstar-Uhr. So oft ich sie auch anprobiert habe, sagt mir mein Bauchgefühl, dass ich es nie schaffen würde, und trotzdem liebe ich sie. Es ist eine Uhr, die es mir ermöglicht, mir vorzustellen, jemand anderes zu sein.

Man könnte ein starkes Argument dafür vorbringen, dass Audemars Piguet in den letzten 50 Jahren eine Marke war, die im Kern eher durch komplizierte Uhrmacherkunst als durch ein einzigartiges Design oder eine einzigartige Form definiert wurde. Insbesondere das Jahr 1978 markierte mit der Einführung des Kalibers 2120/2800, dem flachsten ewigen Kalender mit Automatikaufzug seiner Zeit, einen unglaublich wichtigen Moment für die Marke. In den folgenden 18 Jahren produzierte Audemars Piguet unglaubliche 6.508 Uhren mit diesem 3,95 mm dicken ewigen Kalender – plus 791 durchbrochene Modelle – von denen die 39 mm großen Royal Oaks mit Jumbo-Gehäuse der damaligen Zeit wahrscheinlich die kultigsten sind. Es war eine Ära, die von einem hochkomplizierten Wettrüsten geprägt war, das mit der Enthüllung des Kalibers 89 von Patek Philippe zum 150-jährigen Jubiläum begann und mit Veröffentlichungen wie der Destriero Scafusia von IWC und der Grande et Petite Sonnerie Perpetual Calendar von Gerald Genta fortgesetzt wurde. Aber der Royal Oak Perpetual Calendar war einer der ersten und wohl ikonischsten, und das blieb auch eine Zeit lang so.

Die Geburt des Konzepts
Spulen wir zurück ins Jahr 2002, als Audemars Piguet zum 30-jährigen Jubiläum der Royal Oak die Concept Watch 1 (oder CW1) herausbrachte, um sich vorzustellen, wie die Zukunft des ikonischen Formfaktors aussehen könnte. Der Name „Concept“ war passend, da er von Konzeptautos inspiriert wurde, die häufig von Automobilherstellern herausgebracht wurden, um innovative Entwicklungen anzupreisen und die Zukunft der Branche zu verdeutlichen. Es war auch unglaublich weit von den ultradünnen 2120-Uhrwerken entfernt.

Es ist für mich immer noch merkwürdig, dass das Royal Oak Concept nicht eher als eine markenprägende Ikone angesehen wird. Seine Ästhetik war für die damalige Zeit gewagt. Schlank, futuristisch, groß – AP sagte mir, dass dies die erste Uhr sein könnte, die wirklich zum 21. Jahrhundert gehört. Aus utilitaristischer Sicht bestand die ursprüngliche Aufgabe der Designer darin, dass die Uhr alle möglichen technischen Innovationen in einer Uhr bündeln musste, die auch einem Sturz gegen eine Betonwand unbeschadet standhalten musste.

Um dies zu erreichen, hatte die Uhr ein Gehäuse aus Alacrite 602, einer innovativen Legierung aus Kobalt, Chrom, Wolfram, Silizium und Eisen, die in ihrer Festigkeit Stahl überlegen war, aber nie wieder in einer anderen Uhr verwendet wurde. Die Lünette bestand aus poliertem Titan. Das Uhrwerk selbst fungierte als Zifferblatt und betonte gleichzeitig die Tatsache, dass die Werkplatte, die Brücken und das stoßdämpfende Stützsystem des Tourbillonkäfigs aus geschmiedetem Kohlenstoff gefertigt waren. Die Uhr bot außerdem neue Funktionen, darunter einen Dynamographen (der die Qualität des Drehmoments an der Aufzugsfeder anzeigt), einen Funktionswähler und eine lineare Anzeige der Federhausumdrehungen. Um das Ganze abzurunden, wurde das Stoffarmband aus Kevlarfaser hergestellt.

„Das Konzept repräsentiert wirklich Freiheit und die Extreme“, sagte Lucas Raggi, Entwicklungsleiter bei Audemars Piguet, als ich letztes Jahr mit ihm über dieses Thema sprach. „Wir haben es zum Anlass genommen, Mechanismen, Materialien und Ergonomie zu erkunden und gleichzeitig eine der ersten Uhren ohne Zifferblatt zu sein.“

Die Uhr war für Audemars Piguet revolutionär. Man erkennt aber auch sofort die Ähnlichkeit zwischen dem Royal Oak Concept und dem RM-001 von Richard Mille, der erst ein Jahr zuvor auf den Markt kam. Das ist kein Zufall. Zu diesem Zeitpunkt war Audemars Piguet bereits Mehrheitsinvestor der berühmten Firma Renaud & Papi, die Einfluss auf die Entwicklung des RM-001 hatte, eine Partnerschaft, die sich im Laufe der Jahre immer weiter vertiefte. Damals, als ein Tourbillon als äußerst fragiles Regulierorgan galt, verwandelte Richard Mille es in ein nahezu stoßsicheres und auffälliges Designelement. Ein Jahr später hatte Audemars Piguet die nächste Stufe erreicht.

In den 13 Jahren zwischen dem CW1 und dem RD#1 setzte die Marke mit dem Concept ihre Innovationen fort. Das Concept Carbon von 2008 war eine Chance für die Marke, mit geschmiedetem Carbon, Titan und Keramik zu experimentieren, was wohl den Grundstein für zukünftige Vollkeramik-Releases legte. Die Uhr verfügte über das Kaliber 2895 mit Doppelfederhaus für eine Gangreserve von 237 Stunden, einen Funktionswähler und einen Chronographen mit einem ungewöhnlichen linearen Zähler. Bei sechs Uhr auf dem Zifferblatt zeigt ein Funktionswähler an, ob die Uhr auf Aufzug (R für Remontoire), Neutral (N für Neutral) und Einstellung (H für Stunden) eingestellt ist. Im Jahr 2011 übernahm die Concept GMT das Tourbillon mit 237 Stunden Gangreserve, entfernte den Chronographen und fügte eine GMT-Funktion hinzu – für die vielleicht unkomplizierteste und zurückhaltendste aller Concept-Releases. Es handelte sich um eine praktische, funktionale Version, die vor allem durch eine zifferblattseitige Designsprache für die Uhrwerksarchitektur auffiel, die am ehesten mit dem übereinstimmt, was wir heute noch sehen.

„Der Concept ist auch sehr praktisch, weil er ziemlich dick ist“, erzählte mir Raggi leicht lachend. „Wenn man neue Mechanismen ausprobieren möchte, braucht man manchmal etwas Platz dafür. Aus all diesen Gründen haben wir das Konzept in den letzten Jahren genutzt, um die technische Uhrmacherei zu erforschen.“

Der Concept Laptimer Michael Schumacher im Jahr 2015 war APs erster wirklicher Fokus auf Innovationen am schwierig herzustellenden Chronographen im 21. (oder sogar 20.) Jahrhundert. Das AP-Kaliber 2923 verfügte über einen einzigen Chronographen, der zwei zentrale Zeiger bewegte, die über drei Drücker unabhängig voneinander ausgelöst werden konnten. Während die beiden Standarddrücker normal funktionierten, stoppte der dritte bei neun Uhr einen Chronographenzeiger und startete den anderen wieder von Null, was die Messung von Rundenintervallen ermöglichte. Die Ähnlichkeiten zum späteren LM Sequential von MB&F sind sofort erkennbar, aber der Concept Laptimer bietet alles in einem traditionelleren Layout.

Dann kam Marvel – na ja, irgendwie. Bei aller Uneinigkeit, die die Einführung des Concept Black Panther in der Uhren-Community hervorrief, war es nicht wirklich die erste große Änderung an der Rolle, die das Concept in der AP-Reihe spielen könnte. Bereits 2018 brachte Audemars Piguet sein erstes Konzeptmodell für Damen auf den Markt und damit auch das Kaliber 2951 mit dem ersten fliegenden Tourbillon der Marke. Aus optischer Sicht trat die technische Errungenschaft jedoch weitgehend in den Hintergrund gegenüber dem 38,5-mm-Gehäuse aus Weißgold, das mit 460 Diamanten im Baguette- oder Brillantschliff besetzt war. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche weitere Varianten der Damenuhr Concept aus Metall und Edelsteinen herausgebracht, alle mit dem gleichen fliegenden Tourbillon, was die Uhr sowohl als Designplattform als auch als technische Plattform festigte. Dies ging weiter mit der Veröffentlichung eines 38,5-mm-Konzepts aus mattiertem Roségold, das gemeinsam mit der Haute-Couture-Designerin Tamara Ralph angefertigt wurde und selbst eine Anspielung auf eine Reihe von Veröffentlichungen aus dem Jahr 2020 ist, die unten gezeigt werden.

Die Uhrenwelt hat bis zum Überdruss einen Rechtsstreit wegen der Marvel-Veröffentlichungen geführt. Ich muss sagen, dass mich der Black Panther persönlich viel mehr beeindruckt hat, als ich je gedacht hätte, auch wenn ich ihn immer noch nicht liebe. Die Augen der Figur auf dem Zifferblatt bestechen durch ihre Lebendigkeit. Aber die einzige wirkliche Komplikation an der Uhr war das gleiche fliegende Tourbillon, das man auch in der Concept-Linie für Damen finden konnte – es gab keine massive uhrmacherische Innovation.

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Concept-Uhren war, dass sie nie in besonders großen Stückzahlen auf den Markt kamen. Die CW1 beispielsweise wurde mindestens fünf Jahre lang hergestellt, jedoch nur in 140 Serienstücken, während 14 weitere einzigartige Uhren für Top-Kunden hergestellt wurden. Das Michael-Schumacher-Konzept bestand aus 221 Teilen, einem für jeden seiner Punkterfolge in seiner Formel-1-Karriere. Die aktuelle Veröffentlichung mit Tamara Ralph wird insgesamt nur 102 Stück umfassen. Während es sich bei vielen anderen nicht um offiziell limitierte Editionen handelte, war ihre Produktion sicherlich begrenzt.

Als ich letztes Jahr mit Raggi sprach, erzählte er mir, dass von Anfang an klar war, dass die neue „Universelle“-Version ein rundes Gehäuse benötigen würde, um auf den Markt kommen zu können, aber zu diesem Zeitpunkt (die Entwicklung der Uhr begann im Jahr 2016). ) existierte der Code 11.59 noch nicht einmal. Mir ist nicht klar, ob das bedeutet, dass der Kodex für diese monumentale Leistung ins Leben gerufen wurde, aber die Uhr war von Anfang an nicht dazu bestimmt, ein Royal Oak-Konzept zu sein. Bedeutet das also, dass die Sammlung zu Ende ist?

Letztes Jahr konnte ich die Archive von AP durchstöbern und eine Vielzahl von Uhren aus der Geschichte der Marke in den Händen halten. Die früheste Uhr, die ich sehen konnte, stammte aus dem Jahr 1893, einer unglaublich komplizierten Taschenuhr, die sechs Jahre älter war als die ikonische „Universelle“ der Marke und über eine Grande Sonnerie, eine Minutenrepetition, einen ewigen Kalender, Schleppsekunden, eine Mondphase und eine geniale „Sicherheit“ verfügte Lünette”, die die Funktionen vor versehentlicher Auslösung schützt. Die Uhr basierte wahrscheinlich auf einem Rohwerk von Louis-Elisée Piguet, hergestellt von AP und signiert von Dürrstein & Co., Dresden & Glashütte i.SA und Glashütte Uhrenfabrik Union.

Von 1893 bis in die 1930er Jahre gehörte die Uhr dem ungarischen Bischof Károly Emmánuel de Csáky, bevor sie zum Zeitpunkt von Csákys Tod Achille Ratti, dem späteren Papst Pius XI., geschenkt wurde. Anschließend übergab der Papst die Uhr an seinen Leibarzt Dr. Amanti Milani. Die Uhr wurde 2013 von AP bei Christie’s für satte CHF 437.000 gekauft. Nennen wir es das Vor-Universelle; Es war eine großartige Taschenuhr und für einen Geschichtsfreak wie mich etwas, mit dem man gerne umgehen kann (entschuldigen Sie also die zusätzlichen Fotos unten).

Wichtiger waren jedoch die anderen Uhren, die AP für mich ausgewählt hatte – Beispiele, die ich als Beweis dafür ausgewählt habe, dass die Marke ihre Komplikationen nie auf eine Kollektion, einen Stil oder gar eine Gehäuseform beschränkt hat. Manchmal ist es ein Beispiel dafür, dass die Form der Funktion folgt, aber noch merkwürdiger sind die Zeiten, in denen offensichtlich ist, dass die Funktion auf jeden Fall nach der Form gekommen sein muss. Nehmen Sie zum Beispiel die Millenary Tradition d’Excellence Nummer 5. Die 2006 in nur 20 Exemplaren auf den Markt gebrachte Uhr verfügt über ein längliches Platingehäuse mit Tourbillon, ewigem Kalender, Doppelfederhauswerk und sieben Tagen Gangreserve. Um die unerwünschten Drehmomentbereiche der Antriebsfeder zu eliminieren, verfügte die Uhr außerdem über einen Verriegelungsmechanismus.

Zwei weitere faszinierende Beispiele einer seltsamen Mischung aus Funktion und Form waren die ungewöhnlichen Anzeigen einer „Streamline“-Taschenuhr von 1929 (mit vollständigem Kalender, Mondphase auf der Werksseite und Minutenrepetition) und dem viel späteren „John Shaeffer“-Sternrad von 1995 Minutenrepetition. Beides war ein interessanter Beweis dafür, dass Komplikationen und Design für AP nie ein „das eine oder das andere“-Thema waren. Es ist auch ein Beweis dafür, dass die Vergangenheit die Zukunft von AP prägt.

„Nehmen Sie zum Beispiel das Starwheel-Projekt Code 11.59“, sagte Raggi. „Die erste Erkundung bestand natürlich darin, das, was wir in der Vergangenheit hatten, zu nutzen, um es weiterzuentwickeln, und die Designprobleme zu lösen, falls es welche gab. Deshalb arbeite ich sehr häufig mit dem Museum zusammen. Ich werde es oft zu Sebastian sagen [Vivas, AP’s Heritage Director]: „Ich denke, wir haben etwas erfunden.“ Also treffen wir uns und er bringt eine Art alte Taschenuhr aus dem Jahr 1903 mit, die sehr ähnlich ist. Das beweist nur, dass wir eine schöne Geschichte haben, die sehr reich an Inspiration ist.“

Während ich diese Geschichte schrieb und recherchierte, musste ich zugeben, dass es zumindest einige Anzeichen dafür gab, dass meine unmittelbare Besorgnis über den möglichen Untergang des Konzepts wahrscheinlich übertrieben war. Tatsächlich ein offensichtlicher Beweis. Als die RD#4 auf den Markt kam, kam die Concept Split Second Chronograph GMT Large Date mit einem neuen 43-mm-Gehäuse hinzu. Was wäre, wenn scheinbar nur sehr wenige Menschen darüber reden? Es ist klar, dass das Concept noch nie so ein Publikumsliebling war wie die Royal Oak. Der Preis und die begrenzte Verfügbarkeit des Konzepts machen es so unzugänglich, dass es für den allgemeinen Verbraucher genauso gut imaginär sein könnte.

Aber das neue Konzept enthält viele Hinweise auf die Zukunft der Kollektion. Zunächst müssen Sie einen Blick auf die Geschichte von Audemars Piguet mit Chronographen werfen, um die neueste Errungenschaft der Concept Split Second besser zu verstehen. Vor über 100 Jahren, in der Blütezeit der Marke, in der sie mit Komplikationen experimentierte (viele davon basierten auf Rohwerken von L.E. Piguet), waren etwa 50 % der von AP hergestellten Chronographen Mechanismen mit Sekundenbruchteilen. Doch als die Marke in die Ära der Armbanduhren eintrat, änderte sich alles. Zwischen der Entwicklung ihrer ersten Armbanduhr und 1996 stellte AP im Jahr 1949 nur eine Armbanduhr mit Schleppzeiger-Chronograph her.

Das Problem ist, dass Chronographen zu den Mechanismen gehören, die am schwierigsten auf neuartige Weise zu entwickeln sind. Noch härter – und zerbrechlicher – sind Schleppzeiger-Chronographen, deren Masse aus Brücken und Hebeln bis zum Mittelpfosten reicht und ein prekär angebrachtes Rad für den Sekundenzeiger des Chronographen betätigt. Beim Concept Split Second Chronograph GMT Large Date wurde der Schleppzeigermechanismus so konstruiert, dass er in das Kugellager des Rotors passt. Es macht alles kompakter und macht die Uhr gleichzeitig zu einem der wenigen automatischen Schleppzeiger-Chronographen auf dem Markt. Es macht Sinn, dass dies zuerst in einer Konzeptuhr ausprobiert und an anderer Stelle umgesetzt wurde – wie zum Beispiel bei der „Universelle“, wo es landete. Aber das ist rückständig.

„Der Bruchteil einer Sekunde begann etwa ein Jahr nach der ‚Universelle‘“, erzählte mir Raggi. „Als wir 2016 anfingen, hieß es zunächst nicht RD#4, sondern es war ein offenes Projekt – eines zum Experimentieren. Die Spezifikationen standen zu Beginn noch nicht fest, also waren wir offen dafür, Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel: Später kamen das Tourbillon und die Grande Sonnerie hinzu. Um die Dicke des Uhrwerks zu reduzieren, hatten wir auch die Idee, den Schleppzeigermechanismus in das Kugellager zu integrieren.

„Wir haben den Kugellagermechanismus sofort auf die neue Concept übertragen. Aber Sie werden feststellen, dass wir auch das große Datum übertragen haben. In gewisser Weise könnte man sagen, dass der Bruchteil einer Sekunde das erste Baby der ‚Universelle‘ ist.“

Aber anstatt das Concept nur als relativ erschwingliche (und mit 175.000 US-Dollar meine ich das sehr lockere) Möglichkeit zu produzieren, auf die Technologie des RD#4 zuzugreifen, liegt der Schlüssel hier tatsächlich in der Skalierung. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte von Audemars Piguet werden sie damit beginnen, einen Rattrapante-Mechanismus in einer nennenswerten Menge pro Jahr zu produzieren. Raggi würde mir zwar nicht genau sagen, wie viele Concept-Uhren sie jedes Jahr herstellen werden; Er erzählte mir, dass AP bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr nur etwa 13 Uhren mit Schleppzeigermechanismus hergestellt habe, allesamt Royal Oak Grand Complications. Diese neue Uhr verändert das Spiel für AP.

Ehrlich gesagt ist es möglich, dass das Konzept für AP nicht mehr so benötigt wird wie im Jahr 2002. Vielleicht gab es irgendwann eine Neuformulierung des Innovationskonzepts innerhalb von AP, oder besser gesagt, es ist über die Einschränkungen hinausgewachsen, wo Innovation leben könnte. Da es sich bei der RD#2 um ein ultraflaches Kaliber handelt, musste sie theoretisch in ein Royal Oak-Gehäuse passen – die Concept konnte niemals eine ultraflache Uhr sein. Die RD#3 wurde entwickelt, um die engen Abmessungen einer Jumbo Royal Oak zu beweisen, die ein Tourbillon aufnehmen kann.

Die Fragen häuften sich also und gingen mir auf die Nerven. Wenn eines der besten Dinge für AP an dem Konzept die Freiheit ist, die die Größe bietet, was passiert dann, wenn man sowohl die Größe als auch die Komplikationen beherrscht? Brauchen Sie überhaupt noch eine nachsichtigere Plattform? Also richtete ich meine sehr gezielte Frage an Raggi. Wird das Konzept in fünf Jahren verschwunden sein?

„Nein, überhaupt nicht“, sagte er mir. „Wir haben wichtige Entwicklungen im Konzept, die in den kommenden Jahren fertig sein werden, und die Themen der Erkundungen werden die gleichen bleiben. Wissen Sie, wir feiern im Jahr 2025 ein wichtiges Jubiläum und haben Pläne bis etwa 2030.“ Das Konzept, die Anzahl und Häufigkeit unserer Entwicklungen war noch nie so stark.“

Anstatt sich endgültig zu verneigen, wird das Royal Oak-Konzept zumindest vorerst so weitergeführt, wie es bisher war. Anstelle einer Kollektion, die lediglich als Plattform zum Experimentieren fungierte, wo AP sonst nicht hingekommen wäre, soll das Concept stattdessen weiterhin der Gipfel sein, auf dem sich die Maison technisch weiterentwickeln kann, nicht nur mit den Vorteilen einer nachsichtigeren Größe, sondern auch Außerdem geht es darum, das zu nutzen, was man in den letzten 12 Jahren gelernt hat, und dies in einem noch nie dagewesenen Ausmaß fortzusetzen.